"История  развития женского костюма во Франции  в 17 веке"

  П л а н

исследовательской работы

I.      Введение.

II.               Стиль одежды – стиль жизни.

III.           Женский дворянский костюм XVII века.

1.    1600 – 1620 гг. Роскошь и красота в костюме.

2.    Влияние Анны Австрийской на изменение костюма (1620 – 1635 гг.).

3.    Аристократические салоны и появление новых эстетических вкусов в 1635 – 1645 гг.

4.    Правила этикета в книге «Законы французской вежливости» (1650 – 1660 гг.).

5.    Расцвет абсолютизма 1660 – 1680 гг.

6.    Развитие моды конца XVII века.

       IV. Используемая   литература.

 

 

Цели и задачи исследовательской работы

 

1.Познакомиться с особенностями французского женского костюма XVII века.

 

2.Изучить внешние и внутренние факторы, влияющие на изменение моды.

 

3.Найти ответ на вопрос «Почему Париж стал столицей моды?».

 

4.Пошив одного костюма XVII века

Введение

        Всем известно, что Лондон – это Биг Бен, Нью Йорк – это небоскребы, Рим– Колизей…Париж – это мода. Не в каждом городе женщины – прекрасная половина, но каждая женщина Парижа прекрасна. Парижанки умеют носить джинсы и грубые свитера с изяществом  супермоделей. В чем же загадка?

         Виктор Гюго в примечаниях к своему знаменитому роману намекал, что на фоне Собора Парижской Богоматери даже Квазимодо казался настолько привлекательным, что его могла полюбить красавица  Эсмеральда. Может быть, действительно, архитектура Парижа необыкновенным образом влияет на парижанок? Недаром говорят, что архитектура – это застывшая в камне музыка.

        Как же менялась французская женская мода на протяжении веков? Почему именно Франция, Париж стали законодателями мировой моды?

       «Парижанки не делают культа одежды – носят то, что удобно и практично. Студенты – джинсы, коттоновые футболки, трикотажные вещи. Синтетические вещи были дешевыми и не пользовались спросом. На ногах у девушек – удобные босоножки без каблука, но при этом у всех – ухоженные ногти, покрытые неярким лаком. У женщин постарше одежда идеально подобрана по фигуре, чаще всего это блузка и юбка с изящным тонким ремешком. Для нас было непривычным видеть ухоженных старушек в белых брюках или бриджах, футболке и обязательно хорошей прической. На этом фоне русские женщины резко выделялись. Они были одеты в модный в то время в нашей стране кримплен с цветочным рисунком: огромные желтые или красные цветы на черном фоне».

        Отчего же зависит умение элегантно одеваться, иметь тонкий вкус? Я поставила перед собой цель выяснить, какая мода была во Франции в далекие времена, как она изменялась, что влияло на изменение модных тенденций и попробовать самой сшить эти костюмы.

Стиль одежды – стиль жизни

        Внешняя и внутренняя политика Франции в первой половине XVII века была направлена на укрепление королевской власти. Основным потребителем промышленных товаров было дворянство, поэтому наиболее интенсивно развивается производство предметов роскоши: шёлковой ткани (бархат, атлас, парча, тафта и др.), кружев, лент, перчаток, ювелирных украшений и пр. Эти товары были главной статьёй торговли Франции с другими странами и послужили основой для распространения французской моды во многих европейских странах.

       Париж превращается в один из наиболее крупных центров культуры в Европе. Теперь мода создаётся только в Париже и отсюда распространяется по всей стране, а затем и по всей Европе.

        Шарль Луи Монтескье в 1717 году писал в своих «Персидских письмах»: «Я несказанно дивлюсь причудам французской моды. Парижане уже забыли, как одевались этим летом, и совсем не знают, как будут одеваться зимой. Если женщина уедет на полгода из Парижа в деревню, она вернется оттуда настолько отставшей от моды, как если бы прожила там тридцать лет. Сын не узнает своей матери на портрете: таким странным покажется ему платье, он подумает, что художнику просто вздумалось пофантазировать. Кто поверит, что архитекторам не раз приходилось, понижать или расширять двери в зависимости от требований моды».

        На протяжении XVII века французский костюм, как женский, так и мужской, меняется шесть раз. Это говорит о быстром темпе жизни, о бурном процессе формировании нового облика человека. Особенно это касается изменения дворянского костюма.

Женский дворянский костюм XVII века

Роскошь и красота в костюме

               В первый период  (1600-1620 гг.) сохраняются основные формы и покрои костюма конца 16 века. Основой костюма остается корсет (по-французски – корпус, тело, la baleine – кит, т.е. корсет шился с использованием китового уса, который имел большую прочность и с его помощью придавали фигуре женщины нужный объём.

        Вертюгаль – нижняя воронкообразная юбка из плотной жёсткой ткани. Первое платье – котт – имело длинные и широкие рукава, формы которых поддерживались ивовыми прутьями. Верхняя одежда – роб (une robe – платье) – представляла собой широкое манто с короткими рукавами и разрезом впереди.

       Понятие роскоши и красоты связаны с обилием украшений и тяжёлыми тканями, вышитыми золотом и серебром. Образцом костюма этого периода может служить описание наряда королевы Маргариты: «Королева была одета в чёрное,  на платье – цепь из больших жемчужин, на шее у неё была нитка жемчуга, а в ушах – две большие жемчужины грушевидной формы. Мадам была одета в платье из зелёного атласа, вышитого золотом. Шлейф платья и громадные откидные рукава имели подкладку из золотой парчи. Её голова была увенчана большим букетом золотых цветов, отделанными большими алмазами…».

Влияние Анны Австрийской на изменение костюма

              Второй период (1620-1635 гг.) характеризуется внутренней экономической политикой Ришелье. Ришелье издаёт ряд указов, запрещавших дворянству носить золотые отделки, венецианские кружева, ткани с золотой нитью, привозные шелковые чулки и пр. Необходимость экономии золота была вызвана состоянием финансов страны, уже значительно истощенных войной.

        На изменение женского костюма этого периода сильное влияние оказала королева Анна Австрийская: будучи полной женщиной, она хотела скрыть свою фигуру одеждой. При помощи механического увеличения бёдер, иллюзорного сужения спинки, расширения объёма рукавов женщины выглядели все крупными и полными. Костюм по-прежнему состоит из нескольких одежд. Впереди появляется новая деталь – piece d’estomac. Piece – деталь, estomac –желудок, то есть   вышитая съёмная вставка, заканчивающаяся внизу мысом.

        Низкое декольте (le col – воротник, descol –

без воротника, т.е. глубокий вырез) отделывали отложным воротником из тонкой белой ткани. Края манжет и воротника обшивали кружевом. Новый костюм получил название robe a la commoddite (la robe – платье, commode – удобный) – удобное платье. В этот период женщины ограничивались жемчужной розеткой у корсажа или ниткой жемчуга вокруг шеи, кольцом и серьгами.

Аристократические салоны и появление

новых эстетических вкусов

            Третий период (1635-1643 гг.) – кульминация расцвета французского костюма, время, когда при дворе среди аристократического дворянства создаётся наиболее благоприятная почва для процветания любовно-галантных приключений. В этот период возникают целый ряд аристократических салонов (наиболее известный «Голубой салон» мадам Рамбуйе), где процветает интерес к литературе, философии, что влечёт за собой появление новых эстетических норм и влияет на формирование внешнего облика французской женщины.

         Прежде всего, женщины перестают носить валик вокруг бёдер. Рукава платья теряют объёмность. Лиф сохраняет высокую талию, а прямая юбка, закрывая носки туфель, лежит на полу. Таким образом, женская фигура, из короткой и широкой, превращается в высокую и стройную.

         Декольте лифа становится ещё более открытым, его отделывают по спинке воротником с отворотом. Широкие отложные манжеты и воротник заканчивают кружевом. В этом периоде находят широкое распространение перчатки. Они имели специальные названия, в зависимости от моды: «A la Phyllis», «a la cadenet». Их всегда пропитывали дорогими духами. Перчатки – это предмет роскоши, поэтому понятие «человек высшего общества» было неразрывно связано с представлением о «человеке в перчатках».

         Мягкость и простота костюма, украшенного кружевом, возвращали женственность. Женщина становится более подвижной, но в танцах выступает со сдержанным достоинством, скупой жестикуляцией. Законы галантности обязывали мужчину поклоняться женщине, служить и ухаживать за ней.

         Галантное обращение порождает среди женщин жеманность, у них вырабатывается даже особый стиль разговора. Влияние этого стиля сказалось и на костюме. «Precieuses»-«жеманницы» изобретают названия частей костюма: верхняя юбка – «modeste» (скромная), вторая – «friponne» (шаловливая) и третья,  нижняя – «secret» (тайная).

        Изнеженные нравы, характерные для этого времени, вводят в моду муфты. Их делали из дорогой ткани, на тёплой подкладке, с боков обшивали широкими полосками меха-горностая, соболя и др. Именно в этом периоде появляется обувь на каблуках. Но что самое интересное – ее стали делать  на разные ноги, а не на одну, как это было в предшествующих веках.

Правила этикета в книге

                                        «Законы французской вежливости»

     Четвертый период (1643 –1660 гг.). Смерть Людовика XIII не внесла сколько-нибудь заметных изменений в дворянский костюм. Но интерес к своей внешности, стремление к определенному этикету было в это время настолько велико, что в 1644 г. была издана книга под заглавием «Les lois de la galanterie fransaise» («Законы французской вежливости»). В ней  излагались все правила светского поведения и давались наставления, как и когда следует носить ту или иную одежду.

        Этот драгоценный документ раскрывает нам уровень внешней культуры французского дворянства XVII века, объясняет происхождение многих названий деталей одежды. «Законы вежливости» легли в основу правил «хорошего тона» последующего времени. Из них мы узнаем, что личная гигиена, например, в то  время не была распространена. Каждодневное умывание среди дворян во Франции первой половины XVII века не было обязательным, и в книге дается совет «мыть руки каждый день, а лицо почти также часто». Новая мода на тонкое белье, которое принято было выставлять на показ, теперь, естественно, заставляла людей быть более опрятными.

        Кардинал Мазарини был более жестоким, чем Ришелье. Продолжая политику абсолютизма, он неоднократно возобновляет законы против роскоши, и вскоре, в 50-х годах, затрагивает в них даже особу короля, запретив ему и особам королевского дома отделывать одежду золотом и  серебром.

       Что касается женского костюма, то он продолжает сохранять каркасную основу лифа. Корсет – corps a baleine – видоизменяет женскую фигуру, делает талию тонкой,  до 40 см. Неширокая юбка платья падает свободно. Силуэт лифа и юбки состоит из двух вытянутых нешироких треугольников, которым противопоставлялись пышные рукава с разрезами и бантами и отдельная съёмная юбка со шлейфом, называющаяся  «manteau». Манто драпировали по бокам, сзади закалывали, или же был шлейф, который носили пажи.

        Носить платье с манто имели право только дворянки. Величина шлейфа зависела от общественного положение женщины: длина шлейфа у королевы достигала от 4 м до 6 м, у дочерей короля – до 5 метров, у принцесс крови – до 3 м, у герцогинь – до 15 метров. Верх лифа платья заканчивался широким, но не глубоким декольте, отделанным полоской белой ткани с кружевом – «berthe».

 Расцвет абсолютизма

        Пятый период (1670-1680 гг.) – время высшего расцвета  абсолютизма. В этот период  международный авторитет Франции сильно возрастает. Этому  способствует блеск и пышность двора и высокий уровень духовной культуры, которого достигла Франция в XVII веке. Особую роль придворная жизнь стала играть при Людовике XIV, когда по его приказу был разработан сложный придворный  церемониал. В этот период лиф платья  удлиняется, линия талии опускается и делается еще более тонким. Корсет несколько видоизменяется. Важной его частью становятся 2 металлические пластинки, расположенные спереди  и сзади. Изгиб передней пластинки – бюск – определял положение корпуса женщины. Несмотря на то, что  корсет был мучительным сооружением, требования моды и этикета придворной жизни принимались всеми безоговорочно. В костюме, основанном на искусственных формах, стремились воплотить естественность и простоту. Найденное качество – элегантность – явилось основой для дальнейшего развития французского национального понимания женской красоты, женственности, сделавшего Францию законодательницей мод на столетие.

        В 70-х годах много внимания обращают на сезонность в костюме. Обзоры мод сопровождались рисунками с указанием, в какой сезон что следует носить, из каких тканей и каких фасонов. Летние платья делали из кружев на цветном чехле, появляется новая ткань  «brocatelle» – шелковая материя с небольшими золотыми и серебряными букетами. Кружева становятся самой модной отделкой  и  украшают голову, платье, белье.   В это время входит в моду ложная юбка – «tablier» – фартук. Это был богато декорированный съемный перед, который прикалывали булавками к верхней юбке.

         В середине 70-х годов распространяется мода на палантины. Название  «палантин» связано с именем принцессы Палантинской, которая однажды из-за холода накинула на плечи полоску из соболей. Это так понравилось всем придворным, что мода на палантины быстро распространилась. Их стали делать не только из меха, но и из ткани.

Развитие моды конца XVII века

        Шестой период (1680 – 1690 гг.) В последние двадцать лет  XVII века женский костюм получает новые очертания. Характерным для этого времени становится профильный силуэт с драпировкой  юбки  на высоко поднятой волосяной  подушке (criarde). Новый костюм теряет  стройность и элегантность, созданные в предшествующий период, в  нем  появляется  перегрузка:  декольте  внизу  отделывают кружевом и  тканью с  нашитыми на  нее  драгоценностями. Верхнюю  юбку  украшают  тяжелыми аппликациями из  других  тканей, которые вышиваются  золотом и  серебром,  поддельными  камнями, отделывают  бахромой.  Вышивку  располагают  горизонтально, и  это  изменяет  пропорции  костюма.

        Женский  костюм  отступает от  традиций  классицизма,  его  рационально-конструктивная  основа  поглощается  обильной  декоративностью.  Во  всем  этом  проявляются  признаки  перехода  к  новому  художественному  стилю.

Использованная литература

1.    Брун Вольфганг, Тильке Макс. История костюма от древности до нового времени. ЭКСМО, Москва.-1997 г.

2.    Мерцалова М.Н. История костюма. «Искусство», Москва. -1972 г.